Только в Африке

Afrikanets12 июля 2010, 16:48

Есть вещи, которые могут случиться с вами только в Африке. Ну, к примеру, только в Африке вечно великая испанская сборная смогла впервые стать чемпионом мира. Та самая сборная, которая два года назад на Евро-2008 дважды порвала Россию, как бабуин газету. Но это так, из вещей глобальных. Есть миллион других, которые тоже могут произойти исключительно в Африке. Только в Африке официантка вполне обычного ресторана может ненавязчиво спросить у вас, женаты ли вы.

Так же ненавязчиво эта чернокожая герлица тут же притащит свою подругу и скажет, что вот она тоже не замужем. Только в Африке полицейский, охраняющий покой сборной Аргентины, скажет вам на прощание «Удачи, босс».

Только в Африке местные гаишники остановят вашу машину и совершенно не обратят внимания на то, что номерной знак спереди машины отсутствует напрочь, а правая фара забрызгана кровью. И только в Африке вы сможете встретиться с действующим российским разведчиком, который расскажет вам массу интересных вещей об этой дикой и замечательной стране - ЮАР. Но обо всем по порядку.
Почти недельное пребывание в Кейптауне для нас закончилось, и впереди нас ждал бросок на Восток в Дурбан, на полуфинал Германия-Испания.

За двое суток предстояло проехать, ни много ни мало, 1800 км, переночевать в Порт-Элизабет, пересечь Драконовы горы и спустить на побережье Индийского океана по нескончаемому горному серпантину. Слухи о том, что в кейптаунской провинции орудуют многочисленные банды бабуинов, подтвердились очень быстро.

Проехав километров 50-60, повстречали одну из них. Стадо бешено носилось вдоль трассы, выискивая открытые окна автомобилей, а вожак, оскалив клыки, гордо восседал на отбойнике и руководил процессом.

В этих местах на дорогах даже знак поставили «Осторожно, бабуины!». Убедились в том, что бабуин бабуину рознь. Есть культурные, обитающие в национальных парках, а есть дикие, обитающие, где придется. Кроме бабуинов не раз встретились страусиные стада, но не на фермах, а в естественных природных условиях.

Поначалу каждое их появление вдоль дороги сопровождалось выкриком: «Смотри, страусы». Однако потом, когда эти твари земные стали попадаться сплошь и рядом реплика звучала уже так: «Блин, ну опять эти страусы». Почти вся дальнейшая дорога до Порт-Элизабет прошла в штатном режиме, и оставалось наслаждаться лишь удивительными по красоте горными и океанскими пейзажами.

ЧП случилось за двадцать километров до цели. Ехали по автобану, на спидометре вполне разрешенные 120 км в час, поскольку ехать быстрее уже не позволяла темнота и туман. Неожиданно выскочившая из тумана собака была обречена. Бедняга дважды ударилась о бампер и, судя по всему, простилась с жизнью мгновенно. Настроение сразу же сошло на «нет». Однако как только мы добрались до отеля, нас ждал еще один неприятный сюрприз. Выйдя из машины, мы тут же обнаружили, что номерной знак спереди машины отсутствует, а правая фара забрызгана собачьей кровью. Кровь наспех вытерли ветошью и поехали искать номер. Не проехав и километра, нас остановил наряд дорожной полиции. Первая мысль, которая пришла на тот момент в голову, - «Пипец, приехали! Предстоят долгие разборки». Выходя из машины, я представлял дальнейшее развитие событие примерно так. Первый вопрос должен был быть естественно о том, с какой стати мы разъезжаем без номерного знака. Затем, присмотревшись, должны были бы спросить, а что-то у вас тут какие-то пятна красно-бурого цвета. И доказывай после этого, что ты не верблюд. То, что произошло в действительности, как-то с трудом поддается логике.

Единственное, о чем нас спросила чернокожая женщина-инспектор, было: «Пили вы сегодня, или не пили?». Естественно мы не пили, о чем и сказали. После чего нас еще раз спросили - «Точно не пили?», и, услышав утвердительный ответ, тут же отпустили на все четыре стороны. Поиски пропавшего номера заняли часа полтора. Для этого пришлось три раза прокатиться туда-обратно по 20 км, пока, наконец, свет фар не выхватил на обочине бездыханно лежащую дворнягу.

Номер нашли тут же, уже не раз перееханный другими машинами, и поэтому прилично потерявший свой первозданный вид.
Перед сном на часок заглянули в близлежащий от отеля бар, откуда доносилась живая музыка.

Пять негров музыкантов (два саксофониста, барабанщик, гитарист и клавишник) и беременная солистка виртуозно исполняли джаз энд блюз. Народ, сидевший рядом, грустил и наслаждался. За компанию, погрустили и мы.
На следующее утро выехали в Дурбан с все тем же неприятным осадком на душе. Но, как говорил Соломон, «все проходит», и это тоже прошло.

Дорога от Порт-Элизабет до Дурбана оказалась самой интересной за все время наших путешествий.

Ну, во-первых, мы впервые увидели естественные условия жизни коренных жителей Африки.

Не тех, которые живут в фанерных бараках в окрестностях мегаполисов. А тех, кто столетиями жил в соломенных хижинах круглой формы.

Эти хижины и сейчас являются основным жилищем большинства африканцев в сельской местности с той лишь разницей, что их стены выложены сейчас из кирпича или камня. Около каждой из таких хижин расположены огромные бочки для сбора дождевой воды.

И такие вот хижины сопровождали нас практически всю нашу дорогу.

Во-вторых, мы проехали через четыре небольших городка, где нет ни одного белого жителя, а сами эти городки напоминают этакие средневековые города-базары с хаотичным движением огромных скоплений народа.

Пробирались на машине через эти толпы людей с большим трудом.

Уже позже нам сказали, что именно в таких вот городах существует негласное правило

в ночное время на красный свет не останавливаться.

И именно близ одного из этих городов, Умтаты, 92 года назад в семье вождя племени Тембу родился Нельсон Мандела. В Умтате сейчас находится музей Манделы, мимо которого мы тоже проехали, не останавливаясь.

В третьих, мы увидели необычную горную железную дорогу, которая также как и автомобильная то поднималась, то опускалась в соответствии с горным рельефом. Так, что еще? А, ну и обратили на себя внимание какие-то христианские пилигримы, проводившие свои службы прямо на свежем воздухе посреди саванны.

В Дурбане мы пробыли два дня, плотно и небезуспешно поработали с немецкой сборной и 8-го утром выехали в наш уже ставший почти родным Йоханнесбург. Перед отъездом какой-то нездорового вида негр нагло впарил нам два кожаных ремня за 100 рандов (чуть более 10 долларов). К слову, начальная цена была 150 рандов за один ремень, однако торг сделал свое дело. При этом торгаш утверждал, что ремни из натуральной крокодильей кожи, во что, конечно, было поверить очень трудно.
Двинули в Ёбург. Кстати, местные жители именно так, сокращенно, очень часто называют свой город, точно также как жители нашего Екатеринбурга свой. Дорога в 600 км после предыдущих 1800 показалась сущим пустячком. Выехав в 8 утра, к обеду были уже на месте. Слегка перекусив, тут же прокатились еще на 120 км до базы испанской сборной. Она располагалась в окружении цивильного частного сектора. Возле одного из коттеджей с немалым удивлением обнаружили припаркованную «Ниву», на двери которой было написано «USSR, RED ARMY». Пытались достучаться до хозяина, но нам никто не открыл, а вышедшая белая соседка, сообщила, что хозяев дома нет, но они к русским никакого отношения не имеют.
За день до финала почти чудом удалось проникнуть в отель, где бросила свои кости голландцы. Секьюрити, конечно, проспали, и нам удалось пройти в бар, где буквально в трех метрах от нас звездная компания в составе Снайдера, Робена и Кюйта ни о чем не подозревая играла в карты на деньги. Рядом находилась курительная комната с прозрачной стеной, откуда и решили снять это безобразие.

Саша Ломакин ради такого случая после 30-летнего перерыва в целях конспирации выкурил даже сигарету. В день игры утром решились съездить в единственную в ЮАР православную церковь. Находится она практически между Преторией и Йоханнесбургом в небольшом городке Мидранд. Первое, что бросилось в глаза, вся территория храма преподобного Сергия Радонежского обнесена колючей проволокой с электрическим током.

У ворот стоял чернокожий мальчуган, как оказалось приехавший в ЮАР из Малави (да, такая страна в Африке тоже есть).

В храме он выполнял должность садовника, следил за газоном, деревьями и отвечал за ключи от ворот. Мы приехали прямо к началу утренней службы, заранее созвонившись с настоятелем церкви отцом Даниилом. На скамеечке возле храма сидел мужчина лет пятидесяти, разговор с которым завязался очень быстро. Звали его Николай и он оказался резидентом нашей разведки (по какой линии мы не стали уточнять), не один десяток лет проработавший в Африке. Догадаться об этом было не трудно, поскольку он сам не раз об этом намекнул практически открытым текстом. Его рассказ оказался очень интересен.

>- Ну что, как Вам Африка? Еще не ограбили? Тут ведь вопрос не стоит, ограбят вас или нет. Вопрос стоит, когда это произойдет. А вообще страна, конечно, хорошая. Я тут уже много лет, а до этого объездил почти весь континент. Тут в отличие от той же Анголы, можно жить. В Анголе, к примеру, есть места, где постоянная влажность 100% и температура ниже 40 не опускается. Там стоит просто повесить рубашку на солнце и через два часа на ней будут черви. Европейцы там больше двух лет не живут, умирают. А тут в ЮАР - благодать. Хотя, при апартеиде было все не так, как сейчас. Но, несмотря на то, что официально к власти пришли черные, реальная власть по-прежнему находится у белых. Да, есть очень небольшая прослойка очень богатых черных. И, как ни странно, именно она заинтересована в том, чтобы все было так, как сейчас. В том плане, что белые должны быть. Когда то и Зимбабве была страной с высоким уровнем жизни. Пока там не пришли к власти черные и не выгнали белых. Я там был недавно. Держал в руках местную купюру достоинством в триллион, за который можно купить разве что коробок спичек. Почувствовал себя триллионером. Так вот местная черная элита в ЮАР не хочет, чтобы то же самое повторилось и в их стране.

Вообще, чтобы досконально изучить менталитет любой страны и как-то влиять на процессы надо прожить тут не менее трех лет. Первые два года уходят на изучение всего, а вот на третий ты уже начинаешь во всем разбираться. Я сразу понял, что вы журналисты. У меня тоже творческая профессия, но немножко под другим уклоном. Ну а сюда в церковь приходит человек 150 русских. Основная волна хлынула в 90-е. Кто-то остался, кто-то уехал. Сказать, что русские тут держатся вместе, не могу. Больше каждый сам по себе. Наверное, этот храм единственное место, где они периодически друг с другом как-то общаются. Вы когда уезжаете? Я вот тоже скоро в Москву, моя миссия здесь заканчивается.

Разговор грозил затянуться надолго, и Николай показался нам очень симпатичным и искренним человеком. Наверное, он еще много чего мог нам рассказать про Африку, но время неумолимо шло, а нам не хотелось опаздывать на финал Испания-Голландия. Мы тепло попрощались, так и не дождавшись пока отец Даниил отпустит грехи всем прихожанам.